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Histoire d'York

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Située sur la rivière Ouse, York a évolué à partir d'Eboracum, une ville romaine et une base militaire établie à la fin du 1er siècle après JC. York devint plus tard une colonie saxonne avant de tomber aux mains des envahisseurs vikings du Danemark en 837, lorsqu'elle s'appelait Jorvik.

Après la conquête normande en 1066, Guillaume le Conquérant a construit deux châteaux le long de la rivière Ouse à York. Celui de la rive est a été détruit lors d'une émeute en 1190, mais sa pierre de remplacement, la Clifford's Tower, est toujours debout à York.

York Minister a été fondée au 13ème siècle et est la plus grande cathédrale de Grande-Bretagne et contient une quantité considérable de vitraux médiévaux.

Au premier recensement de 1801, York comptait 16 000 habitants. C'était un marché et un centre commercial importants, avec des quais sur la rivière Ouse qui le reliaient à Hull. La croissance économique de la ville a augmenté rapidement après l'arrivée des chemins de fer.

Le North Midland Railway relie York à Leeds et Derby en 1839. L'année suivante, le York & North Midland Railway établit une ligne de Londres à York. En 1845, la ligne vers le nord avait atteint Édimbourg. York était maintenant établi comme le carrefour le plus important sur la route de la côte est vers l'Écosse. En 1842, des ateliers de locomotives et de matériel roulant sont construits dans la ville. Finalement, il est devenu la principale usine de locomotives du chemin de fer du Nord-Est (déménagé à Darlington en 1905).

George Hudson, lord-maire d'York, est devenu le roi des chemins de fer. En 1844, les compagnies d'Hudson contrôlaient 1 016 milles de voies ferrées. En 1847, Hudson fut accusé d'irrégularités financières et fut démis de ses fonctions de président de la Midland Railway Company. Après que Hudson ait été emprisonné au château de York pour non-paiement de dettes, Hudson Street à York a été rebaptisée Railway Street (revenue à Hudson Street en 1971).

Avec des trains arrivant à York de toutes les directions, il a été décidé en 1873 de construire une nouvelle gare dans la ville. Achevée en 1877, la gare York à 13 quais était la plus grande au monde et est considérée comme l'un des grands bâtiments de l'Angleterre victorienne.

York est une ville agréable et belle. La cathédrale est un édifice gothique. Le seul défaut que je trouve à York Minster, c'est la faible hauteur de la grande tour, ou l'absence d'une belle flèche sur elle, qui, sans aucun doute, a été conçue par les constructeurs.

Aucune ville d'Angleterre n'est mieux pourvue de provisions de toute sorte, ni d'aussi bon marché, le fleuve étant si navigable et si près de la mer, les marchands d'ici commercent directement vers quelle partie du monde ils veulent. Ils importent des vins de France et du Portugal et du bois de Norvège. Ils apportent également du charbon de Newcastle et de Sunderland.


Émeutes de Stonewall

Les émeutes de Stonewall, également appelées le soulèvement de Stonewall, ont commencé aux premières heures du 28 juin 1969 lorsque la police de New York a fait une descente au Stonewall Inn, un club gay situé à Greenwich Village à New York. Le raid a déclenché une émeute parmi les clients du bar et les résidents du quartier alors que la police a brutalement traîné les employés et les clients hors du bar, ce qui a entraîné six jours de manifestations et de violents affrontements avec les forces de l'ordre devant le bar sur Christopher Street, dans les rues voisines et à proximité Christopher Park . Les émeutes de Stonewall ont servi de catalyseur au mouvement des droits des homosexuels aux États-Unis et dans le monde.

Découvrez l'histoire du mouvement LGBTQ en Amérique ici. 


L'histoire de New York, racontée à travers ses poubelles

Quelques années après avoir déménagé à New York, en 2016, un ami m'a invité dans une galerie à Chelsea qui montrait le 16 mm original. films du regretté artiste Gordon Matta-Clark. La pièce la plus mémorable de la soirée était un film intitulé "Fresh Kill", qui raconte la mort d'un vieux camion. Dans le premier plan, le véhicule dévale une route marécageuse entourée de roseaux. Puis un paysage plus industriel apparaît : la décharge notoire de New York, Fresh Kills. Nous voyons des champs sans fin jonchés d'ordures, bordés par des machines géantes, des colonies de mouettes qui montent la garde sous une autoroute surélevée, une usine reposant le long d'une grande baie.

Finalement, le camion heurte la tête la première dans la lame d'un énorme bulldozer. Le bulldozer renverse la voiture en ruine et l'enfonce dans le sol. L'essence coule puis jaillit du réservoir. Comme un ours avec du saumon, le bulldozer embroche, traîne et déchire le camion, qui est chargé d'autres déchets sur une remorque, transporté plus loin dans la décharge et enterré. Les derniers plans sont des flaques d'eau bordées d'ordures et de plantes, et des tas de déchets chauds dégageant une fumée noire.

Fresh Kills a ouvert ses portes en 1948. Lorsque Matta-Clark a réalisé le film, en 1972, il a reçu environ la moitié des déchets solides de la ville et a longtemps été la plus grande décharge au monde, atteignant finalement environ vingt-deux cents acres de déchets. "Fresh Kills est un exemple dramatique de consommation devenue sauvage", écrit l'historien de l'environnement Martin V. Melosi dans son récent livre "Fresh Kills: A History of Consuming and Discarding in New York City". Melosi, professeur émérite d'histoire à l'Université de Houston, est l'auteur de « Garbage in the Cities » et « The Sanitary City », on pourrait le qualifier de spécialiste des déchets. Son livre, qui arrive près de vingt ans après la fermeture de Fresh Kills, peut être lu comme un compagnon du film de Matta-Clark. La question, pour les deux, n'est pas seulement où vont nos déchets, mais comment ils façonnent et reflètent le monde d'où ils viennent.

« La ville de New York a rarement eu un jour dans son histoire sans problème de déchets », écrit Melosi. À la fin des années cinquante, une loi interdisait aux citoyens de jeter des « pots d'odeurs et de méchanceté » dans les rues, mais omettait de mentionner ce qu'ils étaient censés faire exactement avec leurs déchets. Le nettoyage organisé des rues n'est apparu qu'environ quatre décennies plus tard : en 1702, les autorités ont demandé aux habitants de faire des tas de terre devant leurs maisons chaque vendredi, à enlever le samedi soir. Au XIXe siècle, les New-Yorkais « déversaient leurs ordures dans les rues en prévision de leur collecte par des charognards », écrit l'historienne Catherine McNeur dans « Taming Manhattan ». « Des aliments pourris tels que des épis de maïs, des écorces de pastèque, des coquilles d'huîtres et des têtes de poisson », poursuit McNeur, « rejoints avec des chats, des chiens, des rats et des porcs morts, ainsi que d'énormes tas de fumier, pour créer une odeur particulièrement désagréable dans le chaleur de l'été. La population de New York avait explosé, de même que les articles disponibles pour la consommation.

Les principaux modes d'élimination de l'État de New York, jusque dans les années 90, étaient les usines d'équarrissage, l'alimentation des porcs, les opérations de remplissage et l'immersion en mer. Les opérations de remblayage ont eu la vertu, du moins pour les promoteurs, de créer de nouveaux biens immobiliers dans une ville délimitée par l'eau. «Au XIXe siècle», écrit Melosi, «les plans d'eau et le remplissage des marais ont ajouté 137 acres de terrain à Lower Manhattan.» Les rues qui longeaient autrefois l'eau, comme Water Street, le long de l'East River, ou Greenwich Street, le long de l'Hudson, se trouvent maintenant à plus de cinq cents pieds du rivage à cause du remblai. Mais la construction des côtes s'est également avérée problématique, car le nouveau littoral a commencé à s'avancer dans les voies de navigation. Le dumping océanique, bien que facile et bon marché, a rencontré des problèmes connexes. Non seulement il a obstrué les voies navigables, souillé les plages et détruit les parcs à huîtres autrefois abondants de New York, mais il a également réduit la profondeur du port en eau profonde et menacé la valeur de New York en tant que port.

Au XXe siècle, l'incinération est devenue le grand espoir pour l'avenir de l'élimination des déchets. En 1919, le maire John Hylan propose qu'une flotte d'incinérateurs soit installée dans tous les arrondissements. Lorsqu'un juge a statué, en 1931, que la ville de New York devait mettre fin à son immersion dans l'océan – le New Jersey avait poursuivi avec succès la ville pour les ordures recouvrant ses plages – l'incinération est devenue encore plus attrayante. Le consumérisme était à la hausse et un flot de produits de masse a fait de l'élimination une priorité Melosi note que, dans les dix années qui ont suivi la Première Guerre mondiale, la quantité de déchets solides que la ville a produite a augmenté de soixante-dix pour cent. Mais les incinérateurs coûtaient cher à réparer et à entretenir, et la pollution qu'ils produisaient était particulièrement impopulaire. Les marées ont légèrement reculé en faveur des décharges.

Entrez Fresh Kills, qui se compose d'un bras de marée et de marais salants sur la côte ouest de Staten Island. Pour de nombreux urbanistes du milieu du siècle, en particulier ceux de New York, tout marais était un espace perdu. Lorsqu'une décharge a été proposée, un partisan de Robert Moses a fait valoir que cela créerait non seulement des biens immobiliers, mais éliminerait un «marais insalubre de reproduction de moustiques» et «apporterait des ajouts à La Tourette et à New Springville. . . Parcs. Selon Moses, la décharge de Fresh Kills était une intervention humaine.

Mais Moses ne considérait pas Fresh Kills comme une solution à long terme. "La place de Fresh Kills dans les plans d'élimination de la ville", écrit Melosi, n'était pas à l'origine "définie principalement comme une décharge, mais principalement en termes de son rôle de projet de récupération et de complément à l'incinération". La ville plaçait toujours ses espoirs dans la promesse d'une nouvelle technologie d'incinération plus propre, et Fresh Kills a été commercialisé à Staten Island comme mesure provisoire. Personne ne devinait qu'il resterait ouvert pendant plus d'un demi-siècle.

Curieusement, c'est l'essor du mouvement écologiste, dans les années soixante, qui a contribué à assurer cette pérennité. L'utilisation de plastique, de papier et d'aluminium augmentait et le meilleur moyen de s'en débarrasser semblait être d'enterrer plutôt que de brûler. Alors que Fresh Kills était également une catastrophe environnementale - il produisait du méthane, déversait des millions de gallons de lixiviat dans les eaux souterraines, encombrait les voies navigables de déchets divisés et dégageait un miasme d'odeurs nauséabondes - l'opposition à l'incinération a cimenté le rôle vital de la décharge dans le le système de poubelles de la ville.

La mise en décharge est bon marché, et lorsqu'une crise fiscale a frappé New York dans les années 1970, la ville n'a fait qu'augmenter sa dépendance à Fresh Kills. Les habitants n'ont jamais voulu la décharge dans leur arrière-cour, mais pendant les nombreuses décennies qui ont précédé l'ouverture du pont Verrazano-Narrows, en 1964, la population était suffisamment petite pour que les politiciens l'ignorent. Dans les années quatre-vingt, la population avait augmenté et la colère suscitée par l'inaction commença à germer à Staten Island. Les habitants détestaient l'odeur et des déchets médicaux potentiellement infectieux avaient été trouvés sur des barges se dirigeant vers la décharge. Les résidents ont estimé que leur santé était en jeu et se sont agités tout au long des années 80 pour que le site soit fermé. Des réformes ont été proposées, des ordonnances sur consentement ont été émises, mais peu de changements. Fresh Kills est resté ouvert.

En 1993, après des années de promesses non tenues, l'arrondissement a voté (environ soixante-cinq pour cent en faveur) pour faire sécession de la ville de New York. Un problème majeur était Fresh Kills. L'État a bloqué la sécession, mais il était difficile d'ignorer l'influence naissante de Staten Island et sa population croissante. Dans les années 90, un triumvirat républicain a pris le dessus sur une vague de ressentiment, avec beaucoup d'aide de Staten Island. Bientôt, George Pataki était gouverneur, Rudy Giuliani était maire et Guy Molinari était président de l'arrondissement de Staten Island. Jouant avec leur base, ils ont conclu un accord pour fermer Fresh Kills d'ici la fin de 2001. La décision ne concernait pas les préoccupations environnementales, et le ministère de l'Assainissement n'a été alerté que peu de temps avant l'annonce. "La fermeture", écrit Melosi, "était finalement politique".

La solution de Giuliani était d'augmenter la privatisation et l'exportation des déchets, une tactique coûteuse qui a pillé les coffres de la ville et a nécessité des réductions importantes dans les initiatives de recyclage et les programmes sociaux. En 1995, l'État de New York était le plus grand exportateur de déchets du pays, les envoyant principalement en Pennsylvanie, ainsi que dans onze autres États. C'est toujours l'arrangement de base aujourd'hui, bien que Melosi montre qu'il ne s'agit que d'une solution temporaire, d'autant plus que la ville ne parvient pas à réduire de manière significative ses déchets. (Chaque année de 2013 à 2017, New York produisait plus de trente-deux cents tonnes de déchets.) Il raconte le sort, dans les années quatre-vingt, du Mobro 4000, une barge chargée de déchets de Long Island et de New York Ville qui a été rejetée dans les ports de la planète. L'exportation, soutient Melosi, se heurte au même problème que la plupart des méthodes d'élimination : personne ne veut de déchets dans son jardin. En tant que tel, constate Melosi, les dépotoirs et les gares routières de New York ont ​​tendance à être construits dans des communautés pauvres et marginalisées qui n'ont pas le pouvoir politique de lutter contre leur placement.

Fresh Kills a fermé ses portes le 22 mars 2001, avant la date prévue. Mais l'histoire est intervenue, et la décharge a été rouverte le 12 septembre de la même année pour recevoir l'épave du World Trade Center. Des restes humains étaient dispersés parmi du béton pulvérisé et des morceaux d'acier tordus, le marais était maintenant une décharge, une scène de crime et un cimetière. Pourtant, Melosi rend la scène horrible avec une certaine tendresse, relatant les efforts des travailleurs de l'assainissement qui ont insisté pour traiter les lieux comme sanctifiés, et les familles qui se sont battues pour réclamer les restes de leurs proches. C'est le genre de sentiment qui rend le livre de Melosi important. Ce n'est ni une bordée facile sur les dangers de la consommation, ni un simple conte moral, c'est un examen audacieux de la façon dont la société bouge et est émue par ses déchets.

Vers le début de "The Great Gatsby", F. Scott Fitzgerald observe une "vallée de cendres" vue par la fenêtre d'un train reliant Long Island à la ville. Quand j'ai lu ce passage pour la première fois, j'ai supposé que c'était une métaphore hallucinatoire pour décrire un quartier opprimé. Ce que je ne savais pas, c'est qu'à l'époque de Fitzgerald, les cendres constituaient une grande partie des déchets municipaux de New York. L'auteur décrivait simplement les Corona Ash Dumps, dans le Queens, un vaste tas de cendres constamment fumantes.

Trash fait pour une métaphore opportune. Pour Fitzgerald, la décharge représentait une friche assujettie où rien ne poussait. Pour Melosi, les déchets révèlent les dilemmes encore non résolus d'une consommation sans entrave. Mais les décharges ne sont pas seulement un enregistrement de ce que la société a rejeté, elles sont un enregistrement de ce qu'une société considérait comme un déchet. Ce qui constitue nos déchets change, et avec lui notre compréhension du monde.

Aujourd'hui, Fresh Kills n'est plus une décharge. Un parc plus « abstrait et théorique », selon les mots de Melosi, est prévu pour reprendre le site, rebaptisé « Freshkills », moins hostile. S'il est terminé - il est en travaux depuis 2008 - il sera plus grand que Central Park. La majeure partie de la zone est fermée au public, mais on peut l'apercevoir au large de la New York State Route 440, où d'énormes collines chauves, parsemées de tuyaux d'échappement de méthane, surplombent l'autoroute. Les collines brunes et herbeuses, bordées de petits cornouillers et de phragmites fauves tombants, ne sont pas particulièrement belles. Pourtant, lorsque vous considérez ce qui est contenu à l'intérieur de ces collines imposantes, vous pourriez vous arrêter pour vous émerveiller. Ce sont des tumulus, des exploits pervers d'ingénierie et, comme l'écrit Melosi, des « archives de matériel et de souvenirs ». Nous ne rencontrons généralement des déchets qu'au point d'élimination. Ici, près mais loin, est sa dernière demeure.


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L'étude de l'histoire permet aux élèves d'explorer la question « comment les choses sont-elles devenues ce qu'elles sont aujourd'hui ? » Les cours d'histoire appliquent cette question à un large éventail de sujets, des inégalités sociales et des mouvements pour le changement social, aux développements politiques et aux conflits militaires, aux préoccupations concernant l'environnement au fil du temps. Tous enseignent l'importance du contexte dans l'exploration des causes et des conséquences des événements et développements passés. De cette façon, un diplôme en histoire façonnera votre façon de penser pour le reste de votre vie.


Vikings d'York

Ragnar Lothbrok, Erik Bloodaxe et Harald Hardrada sont un trio de guerriers vikings légendaires. Vers la fin de leur carrière, chaque homme a navigué ses drakkars en amont de Jorvik, ou York. Aucun d'entre eux n'a survécu pour rentrer chez lui.

Le premier à mourir était Ragnar Lothbrok (ou Shaggy Breeches). Le verdict n'est toujours pas sur s'il y avait vraiment un Ragnar historique, mais le récit sinistre de sa mort était suffisant pour mettre York sur la carte en ce qui concerne les Viking Sagas.

Le temps de Ragnar était écoulé lorsqu'il fit naufrage au large de la côte du Yorkshire et tomba entre les mains du roi Aella de Northumbria. Aella était une figure historique à part entière dont la domination du nord de l'Angleterre a été attestée par les Chroniques anglo-saxonnes. Mais il dirigeait un royaume politiquement instable : pendant plusieurs générations, il avait souffert des raids vikings, à partir de 793 lorsque les drakkars se sont abattus sur Holy Island (Lindisfarne), la puissance spirituelle de la Northumbrie.

Le roi n'était donc pas d'humeur à offrir l'hospitalité à des Vikings bloqués et lorsque Ragnar a refusé de donner son nom, Aella l'a jeté dans le cadre le plus improbable du Yorkshire - une fosse pleine de serpents. Si l'on en croit les sagas, ce n'était pas non plus la première rencontre de Ragnar avec un serpent. Des histoires racontent qu'il a combattu un dragon dans sa jeunesse et qu'il n'a survécu que parce qu'il avait préalablement fait bouillir ses vêtements dans de la poix. Quelle chance alors qu'il porte toujours les mêmes vêtements de protection et que les serpents du roi Aelle se soient montrés impuissants contre lui ! Mais la magie est partie dès que Ragnar a été dépouillé de ses vêtements et que les serpents se sont rassemblés pour le tuer. Avec le venin entrant dans sa circulation sanguine, le mourant a alors fait une prophétie terrifiante - que ses fils descendraient sur York pour venger la mort de leur père.


Impression d'artiste du 19ème siècle de l'exécution de Ragnar Lodbrok

Si la version saga de la mort de Ragnar est une fiction, alors la capture viking de York est un fait incontesté. Des sources anglaises identifient un Ingwar comme un chef de la «Grande armée païenne», mais ce sont les sagas qui nous ramènent à Ragnar lui-même en identifiant cet Ingwar comme l'un des fils de Hairy Breeches lui-même - Ivar le Désossé.

York tomba aux mains des Vikings en 866 et le roi Aella lui-même mourut six mois plus tard dans une tentative infructueuse de reprendre la ville. La tradition de la saga, cependant, est différente et le roi de Northumbrie a été capturé vivant pour que le fils de Ragnar le torture à la version viking de la mort par mille coupures. Selon l'historienne Roberta Frank, cependant, le tristement célèbre « aigle de sang » est en fait une mauvaise lecture sensationnaliste des poèmes vikings jubilant sur les oiseaux de proie qui ramassent le cadavre d'Aella vaincue.

En fin de compte, la mort du roi Aella n'a pas d'importance. La lignée des rois indigènes ayant disparu, la famille d'Ingwar/Ivar le Désossé a régné sur York pendant le demi-siècle suivant jusqu'à ce qu'elle soit également supplantée par un nouveau roi arrivé de Scandinavie.


Pièce d'Erik Bloodaxe

C'était Erik Bloodaxe, qui avait gagné son surnom de l'élimination impitoyable des quatre frères qui se tenaient entre lui et le trône de Norvège. Les troubles politiques en Norvège ont finalement forcé Erik à trouver un nouveau royaume à l'étranger. Tous les historiens ne sont pas convaincus qu'Erik s'est réellement échoué à York et, telle est la rareté des sources, il est plus que possible que le roi de ce nom frappant des pièces dans les années 940 soit quelqu'un d'autre que Bloodaxe. Les sagas, cependant, ne faisaient aucun doute et l'ont immortalisé assis dans sa salle royale dans un Jorvik trempé de pluie avec sa femme, la tout aussi impitoyable reine Gunnhild, à ses côtés.

Erik n'a pas passé un moment paisible à York. Les Ivarrson déplacés n'étaient jamais loin et les deux rivaux scandinaves étaient désormais menacés par un troisième challenger venu du sud.

Le roi Eadred, petit-fils d'Alfred le Grand, était suffisamment proche pour projeter une ombre sur la Northumbrie elle-même. Erik était un obstacle à l'unification de l'Angleterre et lorsqu'il fut victime de la fosse aux serpents de la politique de Northumbrie, pris en embuscade et tué par des rivaux locaux dans les Pennines en 954, le roi Eadred enferma le royaume d'York dans le nouveau royaume de Angleterre.

Un siècle plus tard, cette réalisation a été menacée. Cela faisait exactement 200 ans depuis la chute de York aux mains des Vikings. L'année – bien sûr – était 1066.

La ville comptait désormais 15 000 âmes, ce qui en faisait la deuxième plus grande d'Angleterre, mais cela n'allait jamais impressionner le prochain roi norvégien à venir à York : le géant et incontestablement historique Harald Sigurdsson. Dans sa jeunesse, il avait vu les gloires de Constantinople, la Nouvelle Rome. Là, Harald a appris son métier d'officier dans la garde d'élite varangienne, avec l'impératrice vieillissante Zoe comme l'une des admiratrices de ses charmes physiques surdimensionnés.

De retour en Norvège, il revendique le trône en 1046 et passe ensuite les deux décennies suivantes à justifier son surnom de Hardrada, ou Hard Ruler, des Norvégiens.

Lorsque le trône anglais est devenu vacant avec la mort d'Edouard le Confesseur sans enfant en janvier 1066, Hardrada était inévitablement l'un des hommes durs à faire une offre pour la couronne.

Harald « le coup de foudre du Nord » est arrivé dans l'estuaire de la Humber avec 300 navires en septembre 1066. Il avait l'intention de profiter des loyautés incertaines de l'élite du Nord : une élite qui, douze mois plus tôt, menaçait de se séparer à nouveau du royaume anglais. Leur bœuf était avec leur comte, Tostig Godwinson et la menace de retirer leur loyauté à la couronne avait été suffisamment sérieuse pour que l'allié le plus puissant de Tostig retire son soutien : son propre frère Harold, comte de Wessex.

Quelques semaines plus tard, Tostig a vu depuis son exil son frère élu roi Harold II. Léchant ses blessures, il se retira en Norvège, mais maintenant il était de retour – rejoint Hardrada dans l'invasion de l'Angleterre et le renversement de son propre frère.

Comme toujours, le contrôle de York était la clé pour contrôler le nord. L'invasion a bien commencé, les Norvégiens battant les forces locales à Fulford le 20 septembre 1066. La ville se prépara à se soumettre et des otages furent rassemblés de tout le comté, pour être remis cinq jours plus tard au point de rassemblement traditionnel de Stamford Bridge. Mais au lieu d'otages, les Norvégiens se reposant au soleil furent accueillis par le nuage de poussière qui annonça l'arrivée d'une deuxième armée anglaise, remontant de force depuis le sud. La journée s'est terminée avec Harold Godwinson qui a tenu sa promesse de donner à son homonyme norvégien six pieds de terrain anglais et pas plus.

Toute chance de faire revivre le royaume viking d'York mourut avec Hardrada ce jour de septembre. Il était le dernier des grands Vikings à venir à York.

Visites de la ville historique de York
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Académie d'histoire de New York

La New York Academy of History est une organisation à but non lucratif composée de personnes qui se sont distinguées dans la pratique de l'histoire de New York. Il vise à encourager son étude, à défendre sa force et à représenter les intérêts de ceux qui travaillent réellement dans les salles de classe, les archives, les sociétés historiques, les bibliothèques et autres lieux.

L'adhésion, sur invitation uniquement, est limitée aux personnes ayant fait leurs preuves dans l'histoire de New York en tant qu'auteurs, archivistes, historiens publics, enseignants, bibliothécaires, administrateurs et autres réalisations similaires. Nous avons un groupe distingué d'environ 200 personnes qui ont été choisies par les Fellows. La résidence dans l'État n'est pas requise. Ce groupe à but non lucratif (5013c), fondé en 2007, a été incorporé dans l'État de New York en 2008.

La NYAH espère unifier la communauté historique et défendre les intérêts de l'histoire de l'État de New York. La NYAH reconnaît les réalisations de ses membres en décernant le prix Herbert H. Lehman pour distinction en bourse et pour distinction dans le service. Il publie un bulletin électronique informel, organise des réunions formelles et informelles et des conférences de coparrainage.

Académie d'histoire de New York | Centre Herbert H. Lehman pour l'histoire américaine | Université de Colombie | 420 W. 118th St. MV 3359 | New York NY 10027


L'histoire des immigrants du quartier de New York derrière ‘In the Heights’

Le décor de Lin-Manuel Miranda’s Dans les hauteurs est aussi central dans l'intrigue de la comédie musicale que ses personnages. Abritant une communauté latino dynamique, Washington Heights, connue familièrement sous le nom de « Petite République dominicaine », prend vie sur scène et à l'écran, imprégnant chaque scène d'une présence palpitante et incomparable. Situé dans la partie la plus septentrionale de Manhattan, entre la 155th Street et la 195th Street, l'histoire du quartier est une histoire de difficultés, de prospérité et d'esprit communautaire, parfaitement reflétée dans la comédie musicale primée aux Tony Awards. L'adaptation cinématographique de Dans les hauteurs fait ses débuts dans les salles et sur HBO Max cette semaine.

Impliqué dans le théâtre dès son plus jeune âge, Miranda dit que c'est le manque de représentation latino à Broadway et à Hollywood qui l'a en partie inspiré à créer une œuvre qui a jeté un éclairage positif sur les immigrants latinos, par opposition à l'unidimensionnel membres de gangs vus dans la comédie musicale classique de 1957 West Side Story. Ayant grandi à Inwood, le quartier voisin, ce désir de rompre avec les stéréotypes violents était personnel pour Miranda. Au stade de l'écriture, il a écrit la pièce au cours de sa deuxième année à l'Université Wesleyan, il s'est inspiré de ses propres expériences de vie pour créer quelque chose d'« honnête », et il parle de combien de sa propre vie a le plus des souvenirs importants ont en fait eu lieu à Washington Heights, où il vit toujours aujourd'hui.

À l'époque où Miranda grandissait, le quartier avait longtemps été considéré comme un refuge pour les immigrants à la recherche du rêve américain. Mais lorsqu'il a été développé pour la première fois dans les années 1800, c'était le quartier que les riches New-Yorkais appelaient chez eux. Des domaines royaux, comme celui du célèbre naturaliste John James Audubon, ont profité des collines vallonnées et des vues sur le front de mer de la région. En plus de la beauté physique du quartier, il a suscité l'intérêt pour son importance historique, ayant été le site de Fort Washington, un point de défense stratégique dans les efforts de l'armée continentale pour protéger New York des Britanniques pendant la guerre d'Indépendance.

En 1900, le visage de Washington Heights a commencé à changer. Au fur et à mesure que les familles aisées ont déplacé leurs domaines vers le sud, se développant le long de la Cinquième Avenue d'aujourd'hui et de l'Upper East Side, Washington Heights est devenu une enclave pour les immigrants d'Europe. Les Irlandais, échappant à la Grande famine de la pomme de terre, se sont installés dans le quartier après que le Lower East Side se soit avéré inhospitalier. Quelques décennies plus tard, les Juifs allemands, fuyant l'antisémitisme à la suite de la montée au pouvoir du régime nazi, sont arrivés à Washington Heights en si grand nombre que le quartier est devenu connu sous le nom de "Francfort-sur-l'Hudson". 8221 Plus tard, des immigrés venus de Grèce, dont la population à New York a culminé dans les années 1960, s'y sont installés.

Mais au fur et à mesure que ces groupes s'implantaient dans la ville, ils ont commencé à échanger à Washington Heights contre des biens immobiliers plus attrayants, créant ainsi l'opportunité pour une nouvelle vague d'immigrants, cette fois d'Amérique latine, de s'approprier la région. Comme le documente le Center for Puerto Rican Studies du Hunter College, environ 4 000 Portoricains ont migré vers les États-Unis, chaque année, entre les années 1946 et 1956. Au fur et à mesure que les Européens ont déménagé, les Portoricains, les Cubains, les Mexicains et, peu après, les Dominicains , emménagé, le quartier s'est transformé en un quartier majoritairement latino quartier, une caractéristique qui s'est maintenue jusqu'à aujourd'hui.

Les habitants appellent Washington Heights « la petite République dominicaine ». On voit ici une scène de l'adaptation cinématographique de Dans les hauteurs. (Macall Polay)

Robert Snyder, historien à l'Université Rutgers, dit que les immigrants dominicains ont eu un impact si profond sur la région parce qu'ils ont rapidement créé des associations de ville natale, des organisations politiques, des clubs sportifs et des restaurants. Ce qui était particulièrement unique à propos de la communauté dominicaine, selon Snyder, était que, avec l'avènement du transport aérien, ils pouvaient également rentrer chez eux, envoyer des enfants chez leurs grands-parents pour l'été et s'enregistrer sur les entreprises qui étaient toujours basées en RD, la République dominicaine.

“Ils ont mis un pied dans le D.R. et un pied à New York, dit Snyder, de la proximité particulière qui a aidé les Dominicains à créer une communauté dont les sons et les odeurs, l'omniprésence de l'espagnol, la présence du drapeau dominicain, les botanicas vendant des encens parfumés étaient des choses que les Dominicains amené avec eux à New York.

Comme les Cubains, les Mexicains et les immigrants portoricains qui les ont précédés, la communauté dominicaine de Washington Heights est arrivée « cherchant à faire sa marque », ajoute Ramona Hernandez, sociologue et directrice du City College of New. Institut d'études dominicaines de York. C'est leur détermination à résister, combinée à leur « énergie, ce désir, cette volonté de faire tout ce qu'il faut pour progresser », dit-elle, qui ont donné une sorte de permanence à la région.

De petits immeubles résidentiels, capables d'héberger plusieurs familles dans un seul appartement, étaient caractéristiques du quartier. Avec cinq ou six étages chacun, ces petits bâtiments rappelaient aux Dominicains la casitas de retour chez eux, dit Hernandez, qui explique que ces bâtiments étaient aussi ce qui a permis à tant de Dominicains de se concentrer réellement au même endroit. Upper Manhattan, y compris Washington Heights, possède la plus grande population de Dominicains de tout New York.

Alors que les Latinos emménageaient, la conversation autour de Washington Heights a commencé à changer. « Une fois que les Latinos commencent à s'y installer, quelque chose d'intéressant commence à se produire », explique Hernandez. Même si les résidents blancs ont commencé à quitter les hauteurs pour toutes sortes de raisons, dit-elle, « la perception était que vous avez un quartier en déclin. Quand les gens partent, ils emportent avec eux leurs affaires, ce qu'ils ont apporté là-bas. C'était la vision que vous aviez dans les années 󈨊.”

Une photographie de 1910 de la Riviera au 156th Street et Riverside Drive (domaine public via Wikimedia Commons)

Histoire de York - Histoire

Avant l'arrivée des Européens à New York, la terre était habitée par des Amérindiens. Il y avait deux grands groupes d'Amérindiens : les Iroquois et les Algonquins. Les Iroquois ont formé une alliance de tribus appelée les Cinq Nations qui comprenaient les Mohawk, les Oneida, les Cayuga, les Onondaga et les Seneca. Plus tard, les Tuscarora se joindraient et en feraient les Six Nations. Cette alliance a formé la première démocratie des Amériques.


L'Empire State Building par Inconnu

En 1609, l'explorateur anglais Henry Hudson découvrit la baie de New York et la rivière Hudson alors qu'il explorait pour les Hollandais. Les Hollandais revendiquèrent les terres environnantes et commencèrent à coloniser la région. Ils échangeaient avec les indigènes des fourrures de castor qui étaient à l'époque populaires en Europe pour la confection de chapeaux.

La première colonie néerlandaise fut Fort Nassau, établie en 1614. Bientôt, d'autres colonies furent construites, notamment Fort Orange en 1624 (qui deviendra plus tard Albany) et Fort Amsterdam en 1625. Fort Amsterdam deviendra la ville de New Amsterdam qui deviendra plus tard New York City . Over the next several years, the Dutch colony continued to grow. People from many countries moved into the area including many from England.

In 1664, an English fleet arrived at New Amsterdam. The English took control of the colony and renamed both the city and the colony New York.

French and Indian War

In 1754, France and England went to war in what is called the French and Indian War. The war lasted until 1763 and a lot of the fighting took place in New York. This was because the French allied with the Algonquian tribes and the English with the Iroquois. In the end, the British won and New York remained an English colony.

When the thirteen colonies decided to rebel against Britain and declare their independence, New York was in the middle of the action. Even before the war, the Sons of Liberty were formed in New York City to protest the Stamp Act. Then, in 1775, one of the first conflicts of the war occurred when Ethan Allen and the Green Mountain boys captured Fort Ticonderoga.


British surrender at the Battle of Saratoga
by John Trumbull

Some of the largest and most important battles of the Revolutionary War took place in New York. The Battle of Long Island was the largest battle of the war. It was fought in 1776 and resulted in the British defeating the Continental Army and gaining control of New York City. However, the turning point of the war took place at the Battle of Saratoga in 1777. During this series of battles, General Horatio Gates led the Continental Army to victory resulting in the surrender of the British Army under British General Burgoyne.

On July 26, 1788 New York ratified the new U.S. Constitution and became the 11th state to join the Union. New York City was the nation's capital until 1790. Albany has been the state capital since 1797.

On September 11, 2001 the worst terrorist attack in U.S. history occurred when two hijacked planes were crashed into the Twin Towers of the World Trade Center in New York City. The attacks were launched by nineteen members of the Islamic terrorist group al-Qaeda. Both buildings collapsed killing nearly 3,000 people.


Skating Rink at Rockefeller Center by Ducksters


Rockefeller Center

From the time the idea came about in 1929 until the completion in 1940, Rockefeller Center created economic prosperity, initiated by John D. Rockefeller, creating a city within a city. From providing jobs for people during the Great Depression, to drawing in hundreds of thousands of people a day, Rockefeller center was always booming. Architects and construction worked together to design and bring to life infrastructure that was never seen before, proving that New York can still prosper in times of despair. With all the opportunity for work that Rockefeller Center provided for economic prosperity in creating thousands of jobs, some of this opportunity had gone to artists who contributed to making Rockefeller Center the cultural center that it remains today.

Located in midtown Manhattan, Rockefeller Center was conceived during a time of economic prosperity, the Roaring Twenties. On October 28 th , 1929, the day before the stock market crash, the architects were assigned by developer John R. Todd to the construction of Rockefeller Center. The two architects were L. Andrew Reinhard and Henry Hofmeister.[1] Their first design was brought about in January of 1930, but a design was not settled on until 1932, by these men. In such a time of despair, high unemployment rates, this construction did not seem to have a bright future, since people did not have money to preliminary rent out parts of the buildings. However, Rockefeller wanted to be able to provide for these people.

At the time that building began on July 22, 1931, the New York economy was terrible. When construction began, 1/3 of the manufacturing firms were out of business and 64% of the construction workers were out of work.[2] The times were hard but the potential failing of Rockefeller Center that the depression framed compared to the success Rockefeller Center could have had during the Roaring Twenties caused some skepticism. However, Rockefeller was able to defy these odds of failing. Once the design was agreed upon in 1932, the construction began. Since this was during the Great Depression, it caused the cost of buildings to be at a new low, along with technological advances from World War I, the number of employees hovered around 40,000-60,000 jobs. [3] The contractors excavated 1.25 million tons of debris, using 88,000 tons of cement, and set 39,000,000 bricks. Contractors also paved a private street, called Rockefeller Plaza. Rockefeller’s project was the “biggest building project ever undertaken by private capital.”[4] This proves that Rockefeller really had the interest of the people in mind during this process, but not only did Rockefeller have this in mind, but he wanted to be able to keep the principles of manhood alive.[5] One of these principles was rooted in the fact that the Great Depression took away from the economic prosperity of man. Therefore, he invested $100,000,000 in Rockefeller Center, and in doing do was able to keep industry flowing for man to be able to provide for himself and his family.

In conjunction with wanting to keep manhood alive, Rockefeller had several motivations for wanting to create Rockefeller Center. In a newspaper article from 1938, these motivations are listed as: wanting to be the “most inspiring example of urban planning that New York has ever seen,” to be able to “demonstrate faith in the country’s future when everything was doing dead wrong, and to provide work in a time of lengthening breadlines.”[6] This development was not just a benefit to Rockefeller, but it was seen as an opportunity to help those in need of jobs, which it did. He wanted to take people out of the life-style that the Great Depression was imposing on the people of breadlines and anguish. Therefore, he took a duty upon himself in order to improve living conditions for those around him. Granted he was looking for return for his investment, but he also did see it as his contribution to the public good. Due to his family line of wealthy from the Oil Industry of his family, he wanted to be able to give back to the people who did not have as much as him.

The skyscraper RCA Building, the tallest in Rockefeller Center, taken April 2005. Wikimedia Commons, no known source.

In the time between 1932 and 1940, 14 buildings had been built, the tallest being the International Building and the RCA Building, which is the center of the all the buildings. The other buildings surrounded include the RCA Building West, the U.S. Rubber Building, the Center Theater, the Eastern Airlines Building, the Time & Life Building, the La Maison Française, the British Empire Building, the Palazzo d’Italia, the International Building North, the Associated Press Building, the Radio City Music Hall, the RKO Building, and the Esso Building. These were all showing all the architectural advancements that were made in a time of economic trouble. Along with the massive buildings, a new form of architecture was designed and created: an underground parking garage. This garage was the first underground parking garage, having six-levels and being able to hold up to 725 cars.[7] Not only was creativity coming about through the architecture, but during the construction the tradition of the Rockefeller Christmas Tree came about in 1931.

With most people being negatively affected by the Great Depression, some of the more fortunate men who were actually able to find jobs, thanks to Rockefeller, brought and decorated a 12-foot Christmas tree. Using paper, tinsel, and tin cans, little was known the impression this would leave on Rockefeller Center. This tradition instituted by the Rockefeller construction workers became so popular over the years that by1966, the trees used have grown to be about six-stories high, and required a lot of work. In 10 days, 24 electricians had to work “to string five miles of wire, 1,200 illuminated plastic balls in red, green, blue, and yellow, and 4,000 clear 7-watt lamps” in order to have a ceremony, an event still very popular and attractive today as the tree shows offs its massive height.[8] This iconic tree is not the only beauty that was created to be seen in Rockefeller Center.

Not only was New York able to work against the Great Depression, but New Yorker’s were also still able to be innovative, still able to show their creative ability. Alongside the construction workers were artists beginning to make their mark around Rockefeller Center. The amount of artwork coming about was immense and diverse. There were many contributors to the artwork. One of these people was Gaston Lachaise. Known famously for his female nudity work, he switched his style for his touch on Rockefeller. For the RCA Building, he created four-bas reliefs, and on the International Building he created two-bas reliefs. These allegorical works by Lachaise are symbolic of grace and inspiration, both things that Rockefeller was adamant about.[9]

One of the most famous, still standing statutes was made by Paul Manship. This structure is

The famous Rockefeller Tree at the West end of the Plaza. In front of the tree is the Prometheus by Paul Manship. Picture taken myself in the Ice Rink December 2014.

Prometheus at the west end of the sunken plaza, otherwise known as the ice-skating rink. Right next to this statute is where the Rockefeller Christmas Tree is placed every year, glorifying the aesthetic this artwork provides. In front of the statue was placed a fountain. Les Prometheus piece became the 4 th most famous piece of sculpture in America.[10] Another sculptor that had a large impact in art was Lew Lawrie. Lawrie has 14 pieces across three blocks in Rockefeller Center. Some of his best known works are Mammoth Bronze Atlas, placed at the International building forecourt, and a 37 foot high statute symbolic at “wisdom” as a god-like figure. This figure holds a draftsman’s compass.[11]

A different kind of art can be seen in glass sculpture. The artist responsible for this style is Attilo Piccirilli, one of Rockefeller’s favorite artist designs. There are two major designs by him, the first being at the Palazzo d’Italia entrance a 10同 “heroic nude figure of a muscled workman digging with a spade,” but this structure possesses a representation of Italian ideology of fascism, which was negatively viewed in America, therefore posing a problem during World War II because the United States was at war with Italy. The second, more widely liked piece with no fascist aspects, “depicts a heroic young man pointing the way for a charging charioteer and his horses.”[12] This was more popular with the people because it represents what New York has always represented, that leadership grows from the youth. Eventually, over time the roles get switched to the younger people as they grow up and create the world for their time. This is also representative of Rockefeller Senior and Junior. John D. Rockefeller Senior, by investing in his oil companies and becoming a billionaire, paved the way to show his son, Junior, how to give back to his community. People during the times would say “Mr. Rockefeller gives visitors dimes visitors give him dollars.” [13] Even though this was a mistake, confusing the two generations, it is still applicable because Senior would give people he met dimes, just to share his wealth. Now, to give back, by being able to create jobs and in turn create Rockefeller Center, Junior worked hard to create it and attracted people who now could afford to come out and see the great Center. He was the symbolism of a building foundation in order for the people of New York to get back on their feet to help strengthen the economy, even though it seems that he was given back more.

The art in Rockefeller is not just around for aesthetic pleasure, but it also has a purpose. The four phases that the art is meant to show are: historical background, progress in physical matters, intellectual and spiritual advances, and progress of people as a whole.[14] In addition to sculpture, murals became another form of popular art to represent these ideals. In the South and North corridors of the RCA Building, some of these ideals can be found in murals. One artist is Frank Brandwyn, who painted four murals in these corridors. His murals show men labor, man being master of the tool and the machine, and “mechanizing labor.”[15] These murals show the progress of physical matters by going from hand tools to machines, therefore this also is representative of the intellectual advances and progress of man. Another mural by him is representative of “Ultimate Destiny”, not to dwell on new lessons to learn but to rely on lessons set by man thousands of years ago by “Sermon on the Mount.”[16] This is pulling in historical background. The second muralist in these corridors is Jose Maria Sert, whose main focus was to show “forces that destroy peace and happiness and preservation of forces which contribute to welfare of mankind.”[17] By showing evolution of machinery, medical science, and abolition of slavery, all four phases are again shown within his work.

In addition to the artwork being attractive, there were also very popular attractions. Just to name a couple, there was the RCA Building rooftop and there is Music Hall. The RCA Building rooftop was an observation roof. When people came they paid five cents to go up to the top, five cents to come back down, and there was also food, drink, and souvenir purchases for the average thousand visitors a day. Not only was this an observatory, there were also gardens decorating rooftops.[18] In addition to the famous rooftop, there is Radio City Music Hall. This became famous for the Rockettes’ performance, Ballerinas, and the Orchestra. [19] The city always had and always will have something to offer to do or to see, showing the values that lie in this city within a city.

The development of Rockefeller Center was a big accomplishment for New York, another milestone on the list of industrial and architectural advancements made by the city. In a time where the entire country was in despair by the Great Depression, John D. Rockefeller Jr. was able to hold strong during that time and create Rockefeller Center, a city within a city. This city has its own cultural values shown through its art scattered around the buildings and city blocks. Not only is there art to represent the culture, there are attractions to attend: shows by the Rockettes, the top of the RCA Building was popular for its time, the tallest building of the fourteen, and has the largest theater and stage with Radio City Music Hall. In a time where there were competitions to build the tallest skyscraper, Rockefeller was able to easily design and construct these buildings along with smaller ones over an eight year period. Rockefeller was successfully able to create faith and inspiration, just like he idealized, in a time of desperation.

“Fine Unity of Theme Discerned in Survey of Art of Many Types at Rockefeller Center.” Les Washington Post (1923-1954), Washington, D.C., 1935.

This newspaper article is focused on art, and the different representation in art the four phases. He describes murals that are book representative of the progress of man in different aspects by different artists, for this paper the focus is on Frank Brangwyn and Jose Maria Sert’s murals in the RCA Building.

Flink, John A. “Rockefeller Center.” Salem Press Encyclopedia (January 2016): Recherche Starters, EBSCOhost(accessed November 17, 2016.)

This entry gives a lot of historical information to provide a basis for the beginnings of Rockefeller Center. It gives the dates and names of the architects and when their designs were agreed upon and proceeded with construction. It also gives the details of the first underground car garage that came with Rockefeller Center.

Nevard, Jacques. “Christmases Past–and Present.” New York Times (1923-Current file), New York, N.Y., 1966.

This newspaper article gives a comparison of the first Christmas tree in 1931 with the tree in 1966 to show the evolution of the tradition. This adds to the attractive aspect of the city, along with adding more aesthetic beauty alongside all the artwork found around Rockefeller Center.

Okrent, Daniel. Great Fortune: The Epic of Rockefeller Center. New York, New York: Penguin Group, 2003. Print.

This book gives a lot of information on the events leading up, during, and after the construction of Rockefeller Center. Not only does this book give statistics of the unemployment at the start of the construction, but it gives, in great detail, some of the most famous (and not so famous) artwork that can be found around Rockefeller Center. Some of which are still standing today. In addition to the discussion of the artwork at length, there is the detailed account of the RCA observation rooftop.

Robbins, L.H. “OUR “CITY WITHIN A CITY”.” New York Times (1923-Current file), New York, N.Y., 1938.

This article gives the information of the motives surrounding Rockefeller’s overall values in creating Rockefeller Center. To summarize, they all are centered on wanting to be inspiring and provide prosperity to these people suffering by the Great Depression. It gives the figures of how much debris had to be excavated, and how much cement and bricks had to be used. It also tells of paving of Rockefeller Plaza.

“Rockefeller Center is completed as its Creator Pleads for Peace.” New York Times (1923 Current file), New York, N.Y., 1939.

This article gives the reassurance of Rockefeller’s principle to provide opportunity for the people. He calls this opportunity “manhood” and shows how with focusing on this principle, he took it upon himself to provide better conditions for man in the Great Depression – striving for the freedom of man and peace.

[1] John A. Flink, “Rockefeller Center” Salem Press Encyclopedia (January 2016): Research Starters, EBSCOhost(accessed November 17, 2016).

[2] Daniel Okrent, Great Fortune: The Epic of Rockefeller Center (New York: Penguin Group, 2003), 188-189.

[4] Robbins, “Our City Within a City,” 124.

[5] New York Times, “Rockefeller Center is Completed as its Created Pleads for Peace,” The New York Times, November 2, 1939, 1.

[6] L.H. Robbins, “Our City Within a City,” New York Times, February 13, 1938, 124.

[8] Jacques Nevard, “Christmas Past – and Present,” New York Times, November 30, 1966, 49.

[9] Okrent, Great Fortune: The Epic of Rockefeller Center, 291.

[13] Okrent, Great Fortune: The Epic of Rockefeller Center, 353.

[14] The Washington Post, “Fine Unity of Theme Discerned in Survey of Art and Many Types at Rockefeller Center,” The Washing Post, September 22, 1935, G5.

[18] Okrent, Great Fortune: The Epic of Rockefeller Center, 353.


Histoire

As the new century dawned, then-New York State Chief Judge Judith S. Kaye had the vision to create an organization that would collect and preserve this State’s legal history. It would showcase the New York connection to our founding fathers and their contributions to the U.S. and New York State constitutions and the nation’s developing democracy. It would breathe life into the history of our State’s prominent legal figures, its rich legacy of court cases, and its magnificent courthouses. The Society was thus born, nurtured by a terrific partnership with Albert M. Rosenblatt, then an Associate Judge of the New York State Court of Appeals.

Judge Kaye recently reminisced about how, for her, the birth of this idea was linked to the 150th anniversary of the New York State Court of Appeals. She recalled how in 1996, as this important anniversary neared, she gazed at the portraits looking down at her in the courtroom and wanted to know more about each of the judges. She requested a list of her predecessors on the bench, with their dates of service, and was amazed to discover that none existed.

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Calling upon Frances Murray, the ever-resourceful Chief Legal Reference Attorney of the Court of Appeals, to look into this matter, Frances confirmed that the list was nonexistent. One day shortly thereafter, Judge Kaye arrived at her office to find a huge stack of photocopies that Frances had made of the inner front pages of each of the New York Official Reports since 1847. Each contained a record of the then-sitting Court of Appeals Judges for the period of that Report. From these photocopies a complete record of the Judges of the Court of Appeals from 1847 to 1997 was meticulously assembled. This newly minted list was included in a publication for the 150th anniversary celebration. From that incident came the realization that New York State’s court history needed to be preserved, and the idea was planted for the formation of a Society to do just that.

Since that date, the Society has made Chief Judge Kaye’s vision a reality via its various public programs, education projects, films and publications. Through our website we make available the rich library of research that has been collected, as well as the fruits of our many initiatives.


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